M03 :: Vetiveryl Acetate, esencia de bosque... Esta fragancia es para mujeres y hombres que quieren destacarse entre la multitud. Si quieres experimentar nuevos aromas y oler definitivamente diferente, este perfume es para ti.

60ml y 120ml de Perfume Unisex con una compleja molécula aromática: Acetato de Vetiverilo (Vetiveryl Acetate). El mismo ingrediente de Molecule 03® (by Escentric Molecules®) en envase de aluminio con spray vaporizador.

Con dos diferencias...

Nuestra versión ofrece EL DOBLE de Acetato de Vetiverilo en su formulación y una ligera variante*.

La fragancia de Molecule 03®, modificada sutilmente y con mayor proyección y longevidad. A diferencia del ligero aroma del acetato de vetiverilo en Molecule 03®, en nuestra versión podrás percibir el aroma a vetiver mucho más frecuentemente.

Todo el carácter aterciopelado del mejor vetiver, pero con la aspereza y las notas ahumadas presentes en el aceite natural suavizadas. Producido a partir de aceite de vetiver de Java con trazas de dos moléculas sinérgicas, generando una fragancia que, entre otras notas, insinúa un fino aroma a cannabis.

Y lo mejor es que solo pagarás una fracción del precio de Molecule 03 por el doble de concentración.

* Durante el proceso de desarrollo de esta molécula, encontramos que complementando la fórmula original con pequeñas cantidades (trazas) de otras dos moléculas se obtiene mayor fijación, proyección y riqueza aromática.

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NUESTRA DESCRIPCION DE LA FRAGANCIA

El acetato de veriverilo es una base utilizada en el mundo de la perfumería para crear perfumes y colonias. Es una molécula única que conforma un líquido viscoso de color dorado. Posee notas terrosas, de musgo verde y ruibarbo, tonos dulces con subtonos de pomelo y menta que, en su combinación con trazas de dos moléculas que hemos agregado, asemejan un refinado aroma a humo de cannabis. Es intensamente amaderado, placentero, seco y vibrante.

El aceite de vetiver se obtiene por destilación a vapor de las raíces aromáticas de la hierba tropical "Vetiveria zizanioides", una planta robusta nativa del subcontinente indio (India, Nepal, Sri Lanka y Bután). El aceite de vetiver tiene una larga historia de uso. Hoy en día, los principales productores son Indonesia, Haití y la isla francesa de Reunión, pero la hierba se cultiva en muchos países tropicales y subtropicales. El aceite de vetiver es viscoso, de color ámbar, con olor a madera preciosa, de gran tenacidad. Está dominado olfativamente por una mezcla compleja de sesquiterpenos oxigenados. El aceite de vetiver se usa en perfumes de lujo para notas persistentes de madera verde.

Un producto aún más fino y complejo de lograr, llamado veriveryl acetate (acetato de vetiverilo), se crea separando por destilación fraccionada los alcoholes sesquiterpénicos presentes en el aceite (vetiverol) para luego efectuar el proceso de "acetilación" sobre ellos. Este nuevo producto posee un carácter elegante, suave, frutal y amaderado. En perfumería clásica, los aceites de vetiver, pachulí y sándalo en combinación con un complejo de jazmín y gardenia fueron la base de la famosa nota Crêpe de Chine. Los productos vetiver se utilizan en muchas colonias masculinas modernas, como "Hugo Dark Blue" y "Creed Vetiver Geranium Acqua Originale", así como en muchas otras composiciones femeninas.

El acetato de vetiverilo es una molécula de tamaño importante, cerca del límite que podemos percibir los humanos. Una posible explicación a los misteriosos fenómenos olfativos que ocurren con estas moléculas (que su fragancia tenga matices distintos para cada persona, que el portador a veces no la percibe aunque sí quienes lo rodean, que de pronto aparezca como por oleadas o bocanadas, etc.) es su elevado peso molecular. En términos olfativos, las moléculas con pesos moleculares mayores a 300 [Dalton] son inodoras para la mayoría de las personas. Estas moléculas (Iso E Super 234, Ambroxan 236, Vetiveryl Acetate 262, Javanol 222, Hedione 226) tienen todas pesos moleculares mayores a 200, cercanos al límite olfativo.

La percepción fragante de este tipo de moléculas se va incrementando con el tiempo. Al ser aromas nuevos, es como si el cerebro necesitase clasificarlos y hacerles un lugar en nuestra memoria olfativa. Luego, no solo identificamos la nota individualmente aún en bajas concentraciones, sino también en la composición de otros perfumes.

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LAYERING DE PERFUMES

Por estos días, gracias a los avances en la química de las fragancias, se ha desarrollado el arte de personalizar los perfumes. Mediante las técnicas de layering se pueden aplicar capas de perfumes, obteniendo una nueva fragancia o potenciando una de las dos. Estas moléculas (M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, ...), aunque pueden ser utilizadas sin ningún otro perfume complementario (y muchas personas lo prefieren así), permiten a la vez experimentar el layering. Para ello, usualmente se aplica primero una capa del perfume molecular (1-2 sprays), se lo deja secar un par de minutos (dejar secar es muy importante) y encima se aplican 1-2 sprays del perfume habitual. En general las moléculas modifican y potencian cualquier perfume sobre el que se apliquen. También se puede invertir el orden de las capas, es cuestión de experimentar, depende de cada perfume y de las preferencias de cada persona.

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CALIDAD

¿Qué tipo de alcohol se utiliza? Utilizamos 100% "alcohol de perfumería" de primera calidad en todos nuestros productos. Es el mismo alcohol utilizado en las fragancias comerciales de alta gama. El "alcohol de perfumería" consiste de etanol de primera calidad pre-tratado con otros ingredientes en cantidades mínimas (trazas), con el objetivo de mejorar sus características para el uso en perfumería (como reducir su olor, pre-fijar las composiciones, disminuir los efectos de la radiación UV, etc.).

El etanol (alcohol etílico) de baja calidad otorga al perfume un fuerte olor a alcohol, que es muy común en fragancias económicas. Por otro lado, el etanol que contiene demasiada agua impide que las fragancias constituyentes se diluyan completamente en el alcohol, resultando en un aroma irregular y una sensación pegajosa en la piel.

¿Qué material se utiliza para envasar la fragancia? Algunos plásticos pueden degradarse y así alterar el producto. El vidrio no, pero en cambio deja pasar luz (fundamentalmente radiación UV) que a largo plazo puede provocar cambios en las moléculas aromáticas. El aluminio resulta una buena alternativa: es químicamente inerte a este tipo de productos, al no ser frágil es más apto para envíos y viajes, y obstruye completamente el paso de luz.

¿De dónde provienen los ingredientes? El Vetiveryl utilizado para elaborar este perfume proviene de SAS MATIÈRES PREMIÈRES ESSENTIELLES (Grasse, Francia).

¿Cuánto dura, cuál es la longevidad de la fragancia en piel? Debido a la elevada concentración aromática de nuestro perfume y a la potencia intrínseca de los materiales utilizados, es posible rociar por la mañana, que transcurra todo el día, te acuestes, duermas toda la noche y al despertarte al día siguiente aún sientas un suave vetiver en la ropa.

¿Por qué el envase de estos perfumes parece más pequeño que el de los perfumes de vidrio? En los perfumes con envase de vidrio la mayor parte del peso y del volumen está justamente en el envase, no en su contenido. Por eso son más pesados y voluminosos. Nuestro envase de aluminio es más ligero y menos voluminoso, por eso es más pequeño. Pero ten la seguridad que posee el contenido que dice tener, medido con elementos volumétricos de laboratorio.

En todos nuestros perfumes agregamos antioxidantes y sustancias que absorben la radiación UV, lo cual los preserva de agentes nocivos externos y reacciones químicas internas, incrementando su vida útil.

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ALGUNOS PERFUMES QUE CONTIENEN ACETATO DE VETIVERILO

Los siguientes perfumes comerciales poseen vetiver en su formulación:

* Molecule 03 (Escentric Molecules)
* Encre Noire (Lalique)
* Woman (Donna Karan)
* Love Affair (Diane Pernet)
* Crossmen St. Andrews (Coty)
* Eau de Cartier Vetiver Bleu (Cartier)
* Vetiver Sport (Guerlain)
* Eau de Vetyver (Givenchy)
* La Nuit de L'Homme (Yves Saint Laurent)

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PRESENTACIONES

Nuestra "Molécula 03 :: Vetiveryl" se ofrece en envases vaporizadores de 60 [ml] y 120 [ml] y en decanter/recarga de 100 [ml]. Los enlaces al resto de nuestros perfumes son los siguientes:

* Solo #1 (Rosa) x 60 ml
* Solo #2 (Musgo de Roble) x 60 ml
* Solo #3 (Iris) x 60 ml
* Solo #4 (Tabaco) x 60 ml

* Blend #1 x 60 ml
* Blend #2 x 60 ml
* Blend #3 x 60 ml
* Blend #4 x 60 ml
* Blend #5 x 60 ml
* Blend #6 x 60 ml
* Blend #7 x 60 ml
* Blend #8 x 60 ml
* Blend #9 x 60 ml
* Blend X x 60 ml

* Molecula 01 (Iso E Super) x 60-120 ml
* Molecula 02 (Ambroxan) x 60-120 ml
* Molecula 04 (Javanol) x 60-120 ml
* Molecula 05 (Hedione) x 60-120 ml
* Molecula 06 (Velvione) x 60-120 ml
* Molecula 07 (Cashmeran) x 60-120 ml
* Molecula 0X (Synthesis) x 60-120 ml
* Molecula 0Y (Ethereum) x 60-120 ml

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TIPS ACERCA DE FRAGANCIAS Y PERFUMES

* Evitar oler un perfume tras otro, eso puede causar fatiga olfativa y hasta anosmia temporal, que es la pérdida o disminución temporal selectiva o total del sentido del olfato. Entre perfume y perfume, para evitar que uno interfiera con el otro, además de dejar transcurrir unos minutos, se puede oler la parte interna del brazo durante algunos segundos, a la altura del codo, que se considera el olor neutro o de base de cada persona (los granos de café cumplen una función similar).

* Evitar oler de la botella. Generalmente el componente más volátil de los perfumes es el alcohol etílico (etanol). Al oler de la botella se huele principalmente alcohol, que además tiene el efecto de "anestesiar" los receptores olfativos, por lo que luego no se percibirán todas las notas del perfume.

* Al aplicar sobre piel o papel, aguardar al menos unos 15 segundos antes de oler para que se evapore el alcohol; de esta manera se percibirá la fragancia en su amplitud. Si se desea conocer cómo huele un perfume tal como fue diseñado, puede aplicarse sobre un papel secante o una cortina de tela. Al aplicarse sobre la piel, comenzará a reaccionar con ella según su acidez (PH), el nivel de hidratación, oleosidad, etc. Es decir, puesto en piel cada perfume varía un poco según quien lo lleva. De todas maneras, esos factores no son tan determinantes como algunas personas suponen. Las diferencias de percepción olfativas (nariz) entre las personas sí lo son, al punto que algunas personas pueden oler ciertos ingredientes que pasan totalmente inadvertidos para otras (es evidente en los perfumes moleculares).

* Según las velocidades de evaporación de los diferentes ingredientes aromáticos que componen un perfume, las notas se dividen en salida, medias (o modificadores) y de fondo. Tener en cuenta que durante los primeros minutos de aplicación se percibirán principalmente las notas de salida que duran sólo eso, unos minutos. La mayoría de los perfumes comerciales se diseñan para entregar impactantes notas de salida (que suelen durar unos 30 minutos). Por ello, al elegir una fragancia en una perfumería, no debe guiarse sólo por el impacto inicial. Se puede aplicar la fragancia y salir a recorrer el día. Quizás agrade mucho la salida, pero luego de unos minutos podría cambiar de parecer (o viceversa).

* En mayor o menor medida los ingredientes aromáticos de los perfumes son sensibles a la temperatura, la luz solar y la acidez (PH), degradándose a partir de ciertos límites. Por ello se recomienda resguardar los envases de la luz solar y mantener los perfumes a temperaturas menores que 30°C (sin necesidad del freezer, cuanto más bajas mejor). La piel suele tener un PH ligeramente ácido (entre 4,7 y 5,75); por ello, si uno nota que su perfume se modifica demasiado luego de estar en contacto con la piel, puede probar rociándolo sobre ropa, cabello o zonas con pelo. Es importante mantener los perfumes a una temperatura fresca, pero la temperatura debe ser fundamentalmente estable, con pocas oscilaciones. Los continuos cambios de temperatura junto a la luz ultravioleta son las causas más comunes de degradación de los perfumes. Un perfume bien tratado puede durar muchos años.

* Debe tenerse en cuenta que cada persona percibe los olores de manera diferente, además de asociar las fragancias a sucesos, lugares, momentos, etc. Por eso un perfume considerado exquisito por una persona podría no serlo para otra. Por otro lado, existen notas específicas que pueden ser percibidas por algunas personas y pasar totalmente inadvertidas para otras; por ello no tiene mucho sentido discutir acerca de cómo percibimos un perfume hasta sus detalles más insignificantes: lo que realmente importa es que nos resulte agradable, al igual que sentirnos cómodos al llevarlo puesto.

* El aroma de un perfume, tal como su difusión o estela, varían considerablemente según la temperatura y humedad del ambiente. Al punto que un perfume que nos resulte exquisito un día frío podría no agradarnos para nada un día cálido. Como regla general, la temperatura incrementa la velocidad de evaporación de los perfumes, por lo tanto en un día cálido la intensidad y proyección de un perfume parecerán mayores (a costa de durar menos tiempo); en cambio el frío es un excelente fijador de los perfumes, duran mucho más tiempo puestos, pero parecen perder intensidad y difusión, lo cual en algunos casos puede resultar positivo y en otros no, depende del perfume. Como los perfumes están compuestos por ingredientes orgánicos no solubles en agua, repelen la humedad; a mayor humedad ambiente, el perfume queda más "pegado" a la piel, por lo que puede percibirse con menos intensidad y proyección. Los días frescos y secos suelen ser los más beneficiosos para la mayoría de los perfumes.

* Finalmente, se estima que en los seres humanos existen alrededor de 1000 tipos de receptores olfativos (a diferencia de la visión en donde solo existen 3 tipos de conos -visión en color- y un único tipo de bastones para la visión en bajas condiciones de luminosidad -visión en blanco y negro-). De esos 1000 tipos de receptores olfativos, por determinación genética solo alrededor de 300 ó 400 están disponibles en cada persona. Cada uno de estos receptores puede detectar varias moléculas, mientras que una misma molécula puede ser detectada con mayor o menor intensidad por diferentes receptores. Con lo dicho, se ha descubierto que si una persona no está genéticamente determinada para percibir un olor particular por no poseer su receptor específico, puede practicar oliendo muestras de ese olor (intermitentemente, no en forma continua), de manera de entrenar los receptores secundarios al igual que "enseñarle" al cerebro acerca de esa fragancia para "hacerle un lugar" en la memoria olfativa. Es decir, a oler también se aprende...

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